Ремонт дерев'яного перекриття

Як же  я мріяв знайти пост з такою назвою 10 років тому, коли замислювався про перший ремонт... Тепер такий пост буде, і це полегшить комусь життя! Я опишу два випадки з різними рішеннями на різний бюджет.

Історія

     Центральна і довколоцентральні частини Львова забудовані старими будинками, однією з особливостей яких є дерев'яне міжповерхове перекриття. Оскільки сучасний бетон з'явився лише 150 років тому, а дерева росли завжди, то дерево як матеріал перекриття використовувалось споконвіку. В порівнянні з залізобетоном це однозначно поганий матеріал з кількох причин. По-перше, балки перекриття псуються з часом. Як і все дерево, їх їдять жуки, вони трухлявіють, а якщо ндБ десь мокро - пиши пропало. Крім того, з часом вони неминуче прогинаються, і підлога просідає. Інші проблеми - пожежна небезпека, звукоізоляція, нестабільність, і т.п. Одним словом, легкий живий матеріал.

Археологія

      Більшість людей над всім цим не замислюється, і часто заливає стяжку просто на підлогу, навіки поховавши під шаром бетону всі її секрети і небезпеки. Я в свій час вирішив зробити інакше, і на двох прикладах покажу як влаштована така підлога, і що з нею можна зробити.

Отже, по-перше, якщо ви повторите мою помилку, і візьметесь за дослідження самі, ви виглядатимете отак:

Завжди вдягайте респіратор, коли працюєте в подібних умовах, інакше ви кашлятимете брудом кілька днів.

 А ось що я побачив, знявши паркет, і зрізавши циркуляркою дошки:

Кількість цього бруду була просто неймовірна, він був дуже важкий, і в результаті його вигребли аж цілий самоскид. Гребли так, що в одного вуйка кров пішла носом посеред процесу. Це була одна з найважчих робіт, що я за життя робив.

Але мої зусилля були винагороджені - моїм очам відкрилась картина, яку я вирішив повєдать міру. Так от, якщо ви живете в старому будинку з дерев'яним перекриттям, ваша підлога влаштована так:

• Перший шар - ваш паркет чи що там у вас. Тут все ясно.
• Далі - дошки 40мм, які набиті на балки перекриття.
• Основа перекриття - соснова балка, яка спирається обома кінцями на отвори в несучих стінах.
• Десь на відстані 1/3 балки від її низу по всій довжині балки набиті бруски, на бруски покладені дошечки. Це так званий "накат". 
• Згори на ці дошечки аж по вінця балки зверху насипано будівельне сміття, яке надає конструкції масивності (потім скажу чому це важливо), і відіграє роль звукоізоляції. Це сміття так і називається - "засипка".
• Під накатом є 10-12см повітряного прошарку до "дна" балки.
• На балку знизу цвяхами набита стеля сусідів. 

Вид збоку

    Після процедури розкопок (~100 мішків засипки) можна все роздивитись, помацати, і зрозуміти, що в основному проблеми з хвостами балок. Саме вони, лежачи в стіні, постраждали від часу найбільше.

Шо дєлать?

       Тут вам буде потрібен спеціаліст. Зустріти грамотного майстра, який придумає рішення, напевне можна, але складно. Це повинен рахувати і проектувати конструктор. І він подумав-подумав, і придумав як зміцнити перекриття.

Підхід перший - бюджетний

       На зіпсовані хвости балок за допомогою болтів-шпильок кріпляться металеві швелери. Швелер - це металевий профіль буквою П:

Їх кінці лягають в стіну замість зіпсованих хвостів балок. Важливо не просто замурувати їх в стіну, а покласти під них сталеві "підкладки", інакше швелери можуть тиснути на цегляну кладку і руйнувати її. Весь метал обов'язково грунтується проти корозії, а балки необхідно обробити спеціальним розчином антисептик-антипірен - проти вогню і живності типу жуків і грибка. В результаті має вийти щось таке:

     Проект в мене десь є, по усім правилам і з усіма специфікаціями, але його потрібно шукати. Довжину і "номер" швелера має рахувати конструктор. Доречі, важлива штука! Інша біда підлоги була в тому, що балки прогнулись, а підлога жеж має бути рівна, а не вигнута. Як це зробити? Зазвичай це вирішується просто набиванням на балки всіляких чурок, щоб в результаті настелена на балки підлога вийшла в горизонтальну площину. Прораб виявився креативним, і запропонував інший підхід. Вздовж балок з обох боків разом з швелерами накручуються дошки 40мм, які виставляються так, щоб утворювати горизонтальну площину. Дошки прилягають до балки боком, тобто стоять "ребром" - вертикально. Здається, це рішення незрівнянно краще за вирівнювання чурками.

 

Результат

     Можна спокійно спати. Помітив неприємний сайд-ефект. Оскільки ми викинули засипку, конструкція стала легкою, і це потягнуло за собою збільшення вібрацій, і гіршу ізоляцію низкочастотних звуків. Фізика. Це потрібно мати на увазі при ремонті, хоча як це обійти при такому підході я не знаю - засипка все ж таки псує дерево. Яким чином я це зауважив - просто подивився на стан балки над "накатом", де була засипка, і під ним, де засипки не було. Так от, стан балок не порівняти. Під накатом 130-річне дерево виглядає так, ніби його поклали вчора. Над накатом - воно істотно струхлявіло. Тому в будь-якому разі засипку я б викидав - це тонни сміття, що тиснуть на стару балку. Небезпечно.

     Все решта - добре. Через 8 років я ремонтував приміщення поруч, і побачив в стіні хвіст підсилюючого балку швелера - він в ідеальному стані. 

  Інший варіант - небюджетний

       Якщо гроші і натхення є, можна зробити інакше. Цей варіант незрівнянно кращий, і не так щоб суперскладний. Ідея полягає в тому, щоб зробити "паралельне" перекриття. Саме "паралельне" існуючому, бо існуючі балки демонтувати неможливо - це не лише ваша підлога, але й стеля сусідів. Але цього і непотрібно. Замість заміни балок можна покласти паралельно з ними сталеві "двотаврові" балки (двотавр це профіль на малюнку):

      Як і дерев'яні балки, "двотаври" хвостами замуровуються в стіни. Знову ж таки, все це обробляється антикорозійною грунтовкою, а хвости, як і в попередньому випадку, мають лежати не прямо на цегляній кладці, а на сталевих підкладках. Що мене найбільше в цьому лякало, так це те, як занести в квартиру на 4-й поверх 6-метрову сталеву балку. Рішення прийшло в процесі роздумів, і конструктор його епрувнув і розрахував. Ідея в тому, щоб розділити балку на дві частини, і зварити її докупи вже на місці. Це трохи важко технологічно, але толковий майстер при наявності описаної конструктором специфікації і технології з цим впорається без проблем. Схему зварювання має також розробити конструктор. Коли балки покладені,  вони додатково з'єднуються перпендикулярними сталевими кутниками. Одним словом, ось проект!

Результат

     Найкрутіше в цьому рішенні те, що ваша підлога тепер повністю розвязана зі стелею сусіда знизу! Цього немає навіть при монолітному перекритті, де вібрації від ваших кроків передаються сусіду на стелю. Крім того, таке перекриття простоїть довше за будинок, його неможливо прогнути, воно не горить, його не їдять жуки і бактерії, і взагалі це капєц як круто.

Тепер власне підлога

        Після зміцнення перекриття потрібно зібрати весь "пиріг" підлоги. Тут все стандартно. Під низ кладемо плівку пароізоляції, на неї - мінвату для звукоізоляції. За проектом мінвати досить 100мм, але як на мене - чим більше тим краще, просто вона дорога :) На неї зверху - плівку гідроізоляції, далі - шар дошок 40мм, потім OSB, а далі вже або паркет або що ви захочете.

P.S.

Якби хтось написав таку статтю для мене 10 років тому, я б поцілував його в ясна :)